Как сделать слив в бане
Правильно организованный отвод воды — одна из важнейших составляющих банного помещения. Если влага после мытья будет задерживаться под полом или возле фундамента, со временем могут появиться неприятный запах, сырость, плесень и повреждения деревянных конструкций.
Поэтому устройство слива необходимо продумать ещё до строительства бани. Выбор системы зависит от типа грунта, фундамента, режима эксплуатации и того, будет ли помещение использоваться только летом или круглый год.
В исходном материале рассматриваются два основных решения:
- проливной, или протекающий, пол;
- сухой пол с организованным канализационным сливом.
Главное различие заключается в том, куда уходит вода: при проливном варианте она впитывается в грунт непосредственно под баней, а при сухом отводится по трубе в отдельный колодец.
Каким может быть пол со сливом
Проливная конструкция считается более простой и бюджетной.
В деревянном настиле оставляют щели, через которые вода попадает под пол и затем направляется в дренажный приямок. Оттуда она постепенно просачивается в грунт.
Сухой вариант устроен сложнее. Вода собирается в самой низкой точке пола, проходит через трап и по канализационной трубе отводится за пределы здания.
Каждая система имеет свои условия применения.
Проливной пол: принцип устройства
Протекающий пол собирают из досок, между которыми сохраняют небольшие промежутки.
Во время мытья вода свободно проходит через щели. Основание под настилом формируют таким образом, чтобы жидкость двигалась в сторону расположенного под баней приямка.
Внутри приямка находится фильтрующий слой, через который стоки постепенно уходят в почву.
Такой способ позволяет обойтись без длинной канализационной трубы и отдельного наружного сливного сооружения.
Проливной пол рационален только там, где грунт способен достаточно быстро принимать воду.
Преимущества проливной конструкции
Главное достоинство — сравнительно простое устройство.
Не требуется:
- прокладывать длинную канализационную магистраль;
- сооружать полноценный наружный колодец;
- монтировать сложную систему отвода стоков.
Это уменьшает количество материалов и общие расходы.
Кроме того, основные работы можно выполнить на этапе строительства фундамента, когда стены ещё не возведены.
Недостатки проливного пола
Главная проблема связана с постепенным загрязнением почвы под зданием.
В исходном материале этот процесс называется «замыливанием». Через определённое время грунт хуже пропускает жидкость, и вода начинает задерживаться под полом.
Последствия могут быть неприятными:
- повышенная влажность;
- стойкий запах;
- образование плесени;
- появление грибка;
- гниение деревянного пола;
- повреждение нижней части стен.
Чтобы восстановить нормальный отвод воды, фильтрующий материал приямка приходится периодически удалять и заменять новым.
Если вода перестала быстро уходить после использования бани, состояние дренажного слоя необходимо проверить как можно раньше.
Для какого грунта подходит проливной слив
Такое решение имеет ограничения.
По исходной статье оно подходит прежде всего для хорошо фильтрующей почвы — например, песчаной или близкой к ней по свойствам.
Глина пропускает влагу значительно хуже. На таком участке стоки могут слишком долго оставаться под баней.
Ограничения имеются и по конструкции основания.
Проливной вариант в исходном материале рассматривается прежде всего для здания:
- на столбчатом фундаменте;
- на свайном основании.
Что такое сухой пол со сливом
При сухой системе сточная вода не остаётся непосредственно под зданием.
Она попадает в трап, далее движется по канализационной трубе и поступает в:
- дренажный колодец;
- герметичный сливной колодец;
- септик;
- биостанцию.
Для предотвращения проникновения канализационных запахов в помещение используется трап с водяным затвором.
Сухая система сложнее при строительстве, зато позволяет организованно отвести влагу за пределы бани.
Преимущества сухого варианта
Одно из важных преимуществ проявляется зимой.
Под зданием не образуется постоянная масса влажного или замёрзшего грунта, охлаждающего пол.
Баня быстрее прогревается, а вероятность застоя стоков непосредственно под ней уменьшается.
Кроме того, сухой пол можно использовать практически с различными типами оснований:
- свайным;
- столбчатым;
- ленточным;
- плитным.
В исходном материале такая система также рассматривается как более универсальная относительно типа грунта.
Когда делать систему слива
Продумывать отвод воды желательно ещё до строительства фундамента.
Это особенно важно для сухого пола, поскольку канализационную трубу рекомендуется уложить заранее.
После возведения стен и устройства основания выполнить подобную работу значительно сложнее.
Расположение приямка, трапа, трубы и наружного колодца лучше нанести на проект ещё до начала земляных работ.
Как сделать проливной пол своими руками
Устройство можно разделить на несколько последовательных этапов:
- Подготовить дренажный приямок.
- Сделать основание под лаги.
- Сформировать уклон.
- Уложить деревянный настил.
- Организовать доступ для обслуживания приямка.
Шаг 1. Подготовьте дренажный приямок
Приямок располагают непосредственно под моечным помещением.
В исходной схеме его предлагается делать примерно в центре.
Стенки можно оградить:
- кирпичом;
- шифером.
Внутрь укладывается фильтрующий материал.
Размеры приямка
В исходном материале приведена ориентировочная глубина 50–80 см.
Размер в плане зависит от количества стоков и интенсивности использования бани.
В качестве среднего варианта указан приямок примерно 1,2 × 1,2 м.
Чем чаще используется баня и чем больше людей одновременно моются, тем больше воды должен принять дренаж.
Из чего сделать фильтрующий слой
Материал должен хорошо пропускать воду.
Для этого подходят:
- песок;
- щебень;
- кирпичная крошка;
- смеси перечисленных материалов.
В исходной статье толщина фильтрующей засыпки составляет ориентировочно 20–30 см.
Вода проходит сквозь слой и затем постепенно впитывается в окружающий грунт.
Подготовка пространства вокруг приямка
Почву необходимо уплотнить и сформировать уклон в направлении точки сбора воды.
Затем поверхность можно закрыть цементным раствором.
Ещё один рассматриваемый исходным материалом вариант — глиняный замок.
Для него используют жирную глину, которую предварительно замачивают, перемешивают с водой и доводят до достаточно пластичной консистенции.
После этого материал распределяют вокруг дренажной зоны.
Важно, чтобы стенки самого приямка не выступали выше сформированной поверхности, иначе вода не сможет свободно попасть внутрь.
Шаг 2. Сделайте опоры для пола
Следующий этап — основание, на которое будут опираться лаги.
Можно использовать столбики:
- из кирпича;
- из бетона.
На них размещают деревянные лаги.
В исходной статье также допускается установка лаг на металлические винтовые сваи.
Однако металл необходимо защищать от длительного воздействия воды и коррозии.
Конструкции, расположенные непосредственно под мокрым полом, работают в наиболее влажных условиях и нуждаются в соответствующей защите.
На каком уровне устанавливать опоры
Исходная статья предлагает выставлять основные столбики в одной горизонтальной плоскости.
Необходимое направление стока затем создаётся непосредственно при устройстве лаг и настила.
Для формирования уклона можно применять прокладки различной толщины.
Шаг 3. Уложите доски
Для свободного прохождения жидкости между соседними элементами сохраняют промежуток.
В исходной статье рекомендован зазор около 0,5–1 см.
Одновременно весь настил направляют в сторону приямка.
Рекомендуемый уклон — примерно 1–2 см на один погонный метр.
Слишком большой перепад делать не требуется.
При правильном уклоне вода самостоятельно движется к зоне слива, не образуя значительных луж на поверхности.
Как сформировать уклон деревянного пола
Один из способов — разместить под лагами резиновые прокладки разной толщины.
Чем ближе элемент находится к стене, тем выше его необходимо поднять относительно центральной точки.
В исходной статье приводится пример с листовой резиной толщиной около 1 см:
- возле приямка — один слой;
- дальше — два слоя;
- у стены — три слоя.
Так на расстоянии примерно 2–2,5 м формируется необходимый перепад.
Аналогичная конструкция выполняется с противоположной стороны.
Доступ к дренажному приямку
Фильтрующий слой необходимо периодически обслуживать.
Поэтому закрывать приямок капитальным настилом нельзя.
Над ним устраивают съёмный люк или оставляют участок пола, доски которого легко демонтировать.
В исходном материале приведены ориентировочные размеры:
- 40 × 60 см;
- 50 × 50 см.
Размер подбирается с учётом глубины.
Чем глубже расположена дренажная зона, тем более свободным должен быть доступ для очистки.
На крышке люка удобно установить ручку.
Как сделать сухой пол со сливом
Сухая система включает несколько основных элементов:
- канализационную трубу;
- трап;
- стяжку с уклоном;
- деревянный или другой чистовой пол;
- наружный колодец.
Главное отличие заключается в том, что вода выводится за пределы здания.
Шаг 1. Проложите канализационную трубу
Трубу рекомендуется монтировать до начала основного строительства.
Для стоков исходная статья предлагает использовать ПВХ диаметром примерно 50–100 мм.
Трубу необходимо утеплить.
Для этого может применяться влагостойкая трубная теплоизоляция, например из вспененного полиэтилена.
Подземный участок слива должен быть защищён от промерзания, особенно если баня эксплуатируется зимой.
Глубина прокладки
Трубу укладывают в сторону наружного колодца.
В исходном материале оптимальным вариантом названа глубина около 1,2–1,5 м.
Конкретное решение должно учитывать условия участка.
Уклон канализационной трубы
Для самотёчного движения воды труба должна постоянно понижаться в направлении колодца.
Рекомендованный исходной статьёй уклон составляет примерно 1,5–2 см на каждый погонный метр.
Обратный уклон или локальные провалы трубопровода способны привести к застою стоков.
Исходный материал отдельно рекомендует доверить устройство и утепление этого элемента специалисту, поскольку исправление ошибок после строительства может потребовать значительных затрат.
Шаг 2. Установите сливной трап
Трап соединяется с канализационной трубой и устанавливается в самой низкой точке пола.
Через него вода поступает в канализацию.
В исходной схеме предусматривается гидрозатвор, препятствующий распространению неприятных запахов из колодца.
Трап может находиться:
- ниже деревянного настила;
- непосредственно в чистовом полу.
В последнем случае поверхность необходимо направить к сливу.
Защита трапа от мусора
Под решёткой рекомендуется разместить мелкую сетку.
Она задержит:
- волосы;
- мелкий мусор;
- другие загрязнения.
Очистить такую сетку значительно проще, чем разбирать засорённую канализационную трубу.
Шаг 3. Сделайте бетонную стяжку
Под баней формируют основание из цементного раствора или мелкозернистого бетона.
В исходном материале толщина стяжки составляет около 3–5 см.
Перед заливкой необходимо:
- снять растительный слой;
- уплотнить грунт;
- подготовить поверхность.
Главное условие — сформировать уклон к сливному трапу.
Армирование в исходной инструкции обязательным не называется, но допускается использование кладочной сетки.
Шаг 4. Уложите деревянный настил
Для пола предлагаются обрезные доски, простроганные с лицевой стороны.
Рекомендуемые размеры:
- толщина — 30–50 мм;
- ширина — 100–200 мм.
Более узкие доски удобнее при укладке, а вода на их поверхности задерживается меньше.
Между соседними элементами оставляют зазор около 0,5–1 см.
Он необходим одновременно для:
- отвода жидкости;
- вентиляции;
- высыхания древесины.
Уклон сухого деревянного пола
Исходная статья рекомендует ориентироваться примерно на 0,5–1 см на погонный метр.
Основное направление воды к трапу при этом может формироваться бетонным основанием.
На поверхности не должно оставаться участков, где вода после мытья образует постоянные лужи.
Шаг 5. Сделайте наружный колодец
Отведённую из бани воду необходимо куда-то направить.
Одно из решений — дренажный колодец.
Его располагают на некотором расстоянии от здания.
Объём выбирается по предполагаемому количеству стоков.
Как определить объём
В исходной статье приведён пример для семьи из трёх человек, использующей баню примерно раз в неделю.
Для таких условий предлагается ёмкость около 200 л.
При более интенсивной эксплуатации объём необходимо увеличивать.
Слишком маленький колодец будет быстро заполняться и перестанет справляться со своей задачей.
Из чего сделать стенки
Для сооружения могут использоваться:
- бетонные кольца;
- монолитный бетон;
- красный кирпич.
Исходная статья рекомендует опускать стенки ниже глубины промерзания примерно ещё на 50 см.
Размер колодца
Диаметр необходимо сделать достаточным для обслуживания.
В исходном материале указан минимум приблизительно 60–80 см, чтобы человек мог при необходимости работать внутри.
Фильтрующее дно
Низ засыпают материалом, пропускающим воду.
Подходят:
- песок;
- керамзит;
- щебень;
- кирпичная крошка.
Толщина слоя в исходной статье составляет около 30–50 см.
Стоки проходят через фильтр и постепенно впитываются в землю.
Как сделать перекрытие
Колодец обязательно закрывается сверху прочным материалом.
Это может быть:
- бетон;
- металл.
Деревянное перекрытие исходная статья использовать не рекомендует, поскольку в постоянной сырости оно сравнительно быстро разрушается.
Для обслуживания предусматривается люк.
Когда дренажный колодец не подходит
Он работает только там, где окружающий грунт способен принимать воду.
Исходный материал рекомендует такой вариант преимущественно для песчаной почвы при достаточно глубоком расположении грунтовых вод.
При плохо фильтрующем грунте потребуется другая конструкция.
Сливной герметичный колодец
В отличие от дренажного, он имеет герметичное бетонное дно.
Вода не уходит непосредственно в почву, а постепенно накапливается внутри.
После заполнения содержимое необходимо откачивать.
Для этого обычно используется ассенизаторская техника.
Место для сливного колодца следует выбирать так, чтобы к нему при необходимости можно было организовать удобный доступ для обслуживания.
Септик или биостанция
В исходной статье также упоминаются более сложные варианты:
- септик;
- станция биологической очистки.
Они стоят дороже обычного колодца.
Поэтому наиболее рационально использовать подобную систему одновременно для жилого дома и бани, а не создавать отдельную дорогостоящую установку только для небольшого банного здания.
Шаг 6. Проверьте слив
Перед полноценной эксплуатацией необходимо убедиться, что система работает.
Для проверки в трап наливают воду.
После этого смотрят, поступает ли она в наружный колодец.
В исходном материале рекомендуется выполнять проверку вдвоём:
- один человек подаёт воду;
- второй наблюдает за поступлением жидкости в колодец.
Так можно обнаружить проблему до того, как пол и остальные конструкции будут окончательно закрыты.
Типичные ошибки при устройстве сухого пола
Даже несложная схема может работать плохо при неправильном монтаже.
Исходная статья выделяет несколько распространённых ошибок.
Слишком маленький колодец
Если объём резервуара не соответствует количеству воды, он быстро переполняется.
В результате:
- потребуется частая откачка;
- вода может выйти наружу;
- эксплуатация бани станет неудобной.
Размер лучше определять с некоторым запасом.
Неподходящая труба
В исходном материале не рекомендуется использовать для канализационного отвода обычную стальную трубу.
Постоянный контакт с влажной почвой способен привести к коррозии.
В статье приводится пример, что при агрессивном грунте металл может серьёзно разрушиться примерно за 7–10 лет.
Замена подземной трубы после завершения строительства представляет собой трудоёмкую работу.
Отсутствие утепления
Канализационная магистраль, эксплуатируемая зимой, должна быть защищена от промерзания.
Недостаточное утепление способно привести к образованию ледяной пробки и прекращению отвода воды.
Не учтён тип грунта
Одна из серьёзных ошибок — построить фильтрующий колодец там, где вода практически не впитывается в окружающую почву.
Например, на глинистом участке жидкость может начать накапливаться.
В таком случае колодец придётся регулярно откачивать.
Нет подъезда для обслуживания
Даже правильно рассчитанный слив может когда-нибудь потребовать откачки.
Если сооружение находится в месте, к которому невозможно подъехать ассенизаторской машине, обслуживание усложняется.
Можно использовать длинный рукав, однако это способно увеличить расходы.
Доступ к колодцу необходимо планировать одновременно с его расположением.
Можно ли сделать слив самостоятельно
Технически обе системы возможно устроить своими силами.
Проливной вариант проще, поскольку не требует длинной канализации.
Сухой слив предполагает больше ответственных операций:
- подбор диаметра трубы;
- формирование постоянного уклона;
- утепление;
- устройство трапа;
- подготовку наружного колодца.
Исходный материал рекомендует иметь хотя бы базовый опыт работы с канализационными системами либо обратиться за помощью к специалистам.
Особенно важна точность подземных работ, поскольку исправить проблему после завершения строительства намного сложнее.
Что проверить при готовом строительстве
Если устройство слива выполняется вместе со строительством бани, необходимо проконтролировать не только трубу и трап.
Исходная статья предлагает обратить внимание ещё на несколько деталей.
Закрытый цоколь
Для бани на столбчатом или свайном основании промежутки между опорами рекомендуется закрывать.
Для обшивки в исходном материале предлагаются влагостойкие материалы:
- профлист;
- сайдинг;
- кирпич.
Такая конструкция уменьшает продувание подполья и помогает быстрее прогреть помещение.
Вентиляционные продухи
Полностью герметично закрывать пространство также нельзя.
В цоколе должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия.
В исходной схеме летом их открывают, а зимой закрывают.
Подпольное пространство должно иметь возможность просыхать.
Защита нижних венцов
Деревянные элементы основания особенно уязвимы к сырости.
Исходный материал рекомендует обязательно обрабатывать нижние венцы антисептическим составом.
Плинтус в моечном помещении
По периметру пола рекомендуется установить высокий защитный плинтус.
В исходной статье указана ширина около 120–150 мм.
Он препятствует попаданию воды непосредственно на нижнюю часть стен.
При повреждении заменить такой элемент значительно проще, чем ремонтировать брус или нижние брёвна.
Проверка работоспособности
После завершения строительства следует проконтролировать, куда фактически уходит вода.
При сухом варианте необходимо проверить трубу и колодец.
При проливном — убедиться, что жидкость достаточно быстро просачивается в грунт.
Какой слив лучше для круглогодичной бани
В исходной статье для постоянного использования предпочтение отдаётся сухому полу с канализационной трубой и наружным дренажным колодцем.
Такой вариант особенно удобен зимой, поскольку вода отводится от здания и не замерзает непосредственно под настилом.
Проливной пол также возможен, но его дренажный приямок придётся периодически обслуживать.
Какие зазоры нужны в проливном полу
Основные параметры из исходного материала:
- промежуток между досками — 0,5–1 см;
- уклон к приямку — 1–2 см на погонный метр.
Благодаря такой конструкции вода быстро проходит между элементами и направляется к дренажной зоне.
Основные параметры сухого слива
Для рассмотренной в статье схемы используются следующие ориентиры:
- канализационная ПВХ-труба — 50–100 мм;
- глубина прокладки — около 1,2–1,5 м;
- уклон трубы — 1,5–2 см/м;
- толщина бетонной стяжки — 3–5 см;
- толщина доски — 30–50 мм;
- ширина доски — 100–200 мм;
- зазор между досками — 0,5–1 см;
- уклон настила — около 0,5–1 см/м.
Все элементы системы должны работать совместно: даже хороший колодец не поможет, если вода не сможет свободно пройти по неправильно уложенной трубе.
Что выбрать: проливной или сухой пол
Проливной вариант стоит рассматривать, когда:
- грунт хорошо пропускает воду;
- баня установлена на подходящем фундаменте;
- требуется простая и недорогая система;
- владелец готов периодически обслуживать дренажный приямок.
Сухая конструкция больше подходит для:
- круглогодичного использования;
- организованного отвода стоков;
- различных типов фундаментов;
- участков, где нежелательно оставлять воду непосредственно под зданием.
Она дороже и сложнее, но потенциально удобнее в эксплуатации.
Заключение
Систему отвода воды из бани необходимо продумывать ещё до строительства фундамента. От правильности её устройства зависит не только удобство пользования моечной, но и состояние пола, нижних венцов и основания здания.
Самый простой вариант — проливной деревянный пол. Вода проходит через щели между досками и поступает в расположенный под баней дренажный приямок. Такая схема сравнительно недорогая, но подходит прежде всего для хорошо фильтрующих грунтов и требует периодической очистки дренажа.
Более универсальным решением является сухой пол. Стоки собираются трапом, после чего по утеплённой ПВХ-трубе направляются в дренажный или герметичный колодец. Главное здесь — правильно сформировать уклоны, защитить трубопровод от промерзания и подобрать достаточную ёмкость для воды.
Хороший слив — это система, в которой вода быстро покидает помещение, не застаивается под баней и не создаёт постоянной сырости возле деревянных и фундаментных конструкций.
При самостоятельном монтаже особенно внимательно следует выполнять подземную часть канализации: после завершения строительства добраться до неё для ремонта будет значительно сложнее.
