Забор из профнастила своими руками

Забор из профнастила — один из наиболее практичных вариантов ограждения частного или дачного участка. Конструкция получается сплошной, сравнительно лёгкой, быстро собирается и не требует сложного ухода. При необходимости повреждённый лист можно заменить отдельно, не разбирая весь пролёт.

Основу такого забора составляет металлический каркас из вертикальных опор и горизонтальных лаг. К нему крепятся профилированные листы, после чего устанавливаются защитные и декоративные элементы.

Однако долговечность ограждения зависит не столько от самого профнастила, сколько от правильной установки столбов, жёсткости каркаса и качества крепежа.

Главная ошибка при строительстве сплошного металлического забора — недооценка ветровой нагрузки. Профлист работает как большой парус, поэтому слабые или недостаточно заглублённые опоры быстро начинают расшатываться.

Преимущества и недостатки забора из профнастила

Популярность профлиста объясняется сочетанием доступности, небольшого веса и простоты монтажа.

К основным преимуществам относятся:

• быстрое строительство;
• возможность подобрать практически любую высоту;
• большой выбор цветов и декоративных покрытий;
• защита участка от посторонних взглядов;
• отсутствие необходимости в регулярной сложной обработке;
• возможность заменить отдельный повреждённый лист;
• негорючесть металлического покрытия;
• продолжительный срок эксплуатации при сохранении защитного слоя.

Профнастил выпускается не только в однотонных цветах. Существуют покрытия, имитирующие древесину, камень и кирпич, благодаря чему металлическое ограждение можно подобрать под архитектуру дома.

При этом у сплошного забора есть и недостатки.

Он практически не пропускает солнечный свет, поэтому часть территории возле ограждения может постоянно находиться в тени. Особенно это важно для грядок, клумб и других посадок.

Второй существенный недостаток — парусность. Чем выше забор и сильнее ветер на участке, тем большая нагрузка приходится на столбы, лаги и крепёж.

Для открытой ветреной местности прочность несущей конструкции важнее небольшой экономии на сечении металлических труб.

Как выбрать высоту забора

Для частных и дачных территорий часто выбирают ограждения высотой примерно 1,8–2 м. Такая конструкция хорошо закрывает участок и при этом не становится чрезмерно высокой.

Перед покупкой материала необходимо уточнить местные требования к ограждениям.

Для территорий СНТ в исходном материале приводится рекомендация по ограждению между соседними участками высотой не более 1,5 м с использованием светопрозрачных конструкций.

Для ИЖС параметры могут определяться местными Правилами землепользования и застройки.

До строительства глухого забора на границе с соседним участком следует проверить действующие требования и при необходимости согласовать конструкцию.

Какой профнастил выбрать

Для заборов применяют стеновой профилированный лист. В исходных материалах чаще всего рассматриваются профили С8 и С10, а для более высоких или ветровых конструкций также предлагается более жёсткий вариант С20.

Цифра в маркировке связана с высотой профиля. Чем рельефнее лист, тем выше его пространственная жёсткость.

Для обычного ограждения используются листы толщиной примерно 0,4–0,5 мм. Более толстый металл меньше изгибается и лучше сопротивляется механическим воздействиям.

Для забора небольшой высоты в защищённом от сильного ветра месте может использоваться С8. Если высота приближается к двум метрам или участок хорошо продувается, более жёсткий профиль создаёт дополнительный запас прочности.

Выбирать профнастил только по минимальной цене нежелательно: толщина стали и качество защитного покрытия напрямую влияют на устойчивость листа и срок его службы.

Лицевая сторона профлиста

В одном из исходных материалов рассматриваются профили с лицевыми сторонами B и S. Их визуальное отличие заключается в геометрии выступающей трапеции.

Для ограждения предлагается вариант B с более широкой наружной частью профиля. Такая поверхность выглядит спокойнее и менее рельефно.

Саморезы при этом располагают в углублённой части профиля, благодаря чему крепёж меньше выделяется на поверхности готового забора.

Защитное покрытие

Профилированный лист защищён от коррозии оцинкованием и дополнительным декоративным слоем.

При эксплуатации особенно важно сохранять этот защитный барьер. Основными уязвимыми местами становятся:

• царапины;
• отверстия;
• края после резки;
• участки механических повреждений.

Именно здесь первым может появиться очаг коррозии.

Любое повреждение защитного слоя желательно обработать сразу после монтажа.

Какие столбы подходят для профнастила

Опоры определяют устойчивость всей конструкции. Для их изготовления могут применяться дерево, железобетон, кирпич и металл.

Деревянные столбы

Это сравнительно простое решение, однако древесина служит меньше металлических или бетонных конструкций и требует защиты от влаги.

Для долговечного сплошного забора такой вариант применяется реже.

Железобетонные опоры

Бетонные столбы обладают высокой прочностью и могут изготавливаться самостоятельно либо приобретаться готовыми.

Они устойчивы, но тяжелее металлических элементов и требуют более трудоёмкого монтажа.

Кирпичные столбы

Кирпичные опоры используются в капитальных комбинированных ограждениях. Внутри кладки обычно располагается металлическое армирование, а свободное пространство заполняется раствором.

Такой забор выглядит массивно и выразительно, однако значительно увеличивает стоимость и сложность строительства.

Металлические профильные трубы

Наиболее распространённый вариант — стальные профильные трубы.

Для обычных промежуточных опор в обоих исходных материалах рассматривается сечение 60 × 60 мм.

Для угловых участков, ворот и других нагруженных мест рекомендуется увеличивать сечение до 80 × 80 мм, а в отдельных случаях — до 100 × 100 мм.

Толщина стенки промежуточного столба должна составлять приблизительно от 2 мм.

Если на опору навешиваются тяжёлые ворота массой более 200 кг, в одном из источников рекомендуется увеличить толщину металла примерно до 4 мм.

Столбы ворот испытывают существенно большую нагрузку, чем обычные промежуточные опоры.

Оцинкованные или окрашенные столбы

Оцинкованный металл хорошо защищён от коррозии, но сварка повреждает цинковый слой в зоне нагрева.

Обычная чёрная сталь стоит дешевле и хорошо подходит для сварного каркаса, однако после выполнения соединений её необходимо тщательно загрунтовать и окрасить.

Столбы с готовым полимерным покрытием также желательно соединять без сварки, используя болтовые крепления.

Как рассчитать длину столба

Длина складывается из двух величин:

• высоты над поверхностью земли;
• глубины заглубления.

Для ограждения высотой около 1,8 м в одном из материалов приводится пример трёхметровой опоры при заглублении около 1,2 м.

При этом универсальной глубины не существует. Она зависит от грунта и глубины его промерзания.

На устойчивой неглинистой почве в исходных рекомендациях рассматривается заглубление примерно 1–1,2 м.

На глинистых и пучинистых грунтах опору следует устанавливать с учётом уровня промерзания.

Для пучинистого грунта глубина установки столба является одним из ключевых факторов долговечности забора.

Разметка участка

Перед монтажом необходимо определить точную линию будущего ограждения.

Сначала проверяют границы территории по имеющимся документам. Это особенно важно при строительстве забора между соседними участками.

Затем оценивают рельеф и выбирают положение ворот и калитки.

Разметку выполняют следующим образом:

1. В угловых точках устанавливают колышки.
2. Между ними натягивают прочный шнур.
3. По линии отмечают положение промежуточных столбов.
4. Отдельно отмечают опоры ворот и калитки.
5. Проверяют прямолинейность и размеры всех пролётов.

Расстояние между столбами обычно составляет около 2–3 м.

Для сплошного ограждения, испытывающего значительную ветровую нагрузку, разумно уменьшать пролёт примерно до 2–2,5 м.

Чем больше расстояние между опорами, тем выше нагрузка на лаги и тем сильнее листы будут двигаться при ветре.

Забор на неровном участке

Если перепады высоты небольшие, территорию можно частично выровнять или адаптировать глубину установки отдельных элементов.

При выраженном уклоне применяют один из двух способов.

Ступенчатый монтаж

Каждый пролёт располагают горизонтально, но соседние секции находятся на разной высоте.

Получается последовательность ступеней.

Преимущества метода:

• не требуется сложная диагональная резка каждого листа;
• проще выдерживать вертикальность профиля;
• конструкция выглядит геометрически аккуратно.

Особенно важно сделать перепады одинаковыми.

Монтаж вдоль уклона

Верхняя граница забора повторяет направление рельефа.

Для этого листы приходится подрезать непосредственно по месту.

Такой способ позволяет получить непрерывную наклонную линию, но значительно увеличивает объём разметки и обработки кромок.

Каждый получившийся после резки край необходимо дополнительно защитить от коррозии.

При небольшом уклоне также можно оставить верхнюю линию горизонтальной, а перепад в нижней части закрыть декоративным цоколем или другим предусмотренным элементом.

Что понадобится для монтажа

Для типового металлического забора потребуются:

• профнастил;
• столбы 60 × 60 мм;
• усиленные столбы 80 × 80 мм для отдельных участков;
• профильная труба для лаг;
• крепёж;
• кронштейны или сварочное оборудование;
• заглушки;
• ворота;
• калитка;
• щебень;
• песок;
• при бетонировании — цемент;
• грунтовка и краска для металла.

Из инструмента могут понадобиться:

• рулетка;
• шнур и колышки;
• лопата;
• ручной или моторизированный бур;
• строительный уровень;
• лазерный нивелир;
• дрель или шуруповёрт;
• инструмент для резки металла.

Способы установки столбов

В исходных материалах рассматриваются три основных технологии: забивка, бутование и бетонирование.

Забивка

Опору погружают в грунт без создания массивного основания.

Способ прост и сравнительно быстр, но больше подходит для лёгких либо временных конструкций.

При высокой ветровой нагрузке столб со временем может начать расшатываться.

Бутование

Вокруг установленной опоры слоями засыпают щебень или гравий.

Каждый слой тщательно уплотняют. Щебень одновременно фиксирует столб и выполняет дренирующую функцию.

Такой вариант особенно интересен на влажных и пучинистых грунтах.

При бутовании качество послойной трамбовки определяет устойчивость готовой опоры.

В одном из исходных вариантов дополнительно предлагается проливать засыпку водой в процессе уплотнения.

Бетонирование

В подготовленную яму устанавливают столб, выставляют его по уровню и фиксируют временными распорками.

После этого пространство заполняют бетонной смесью.

Данный способ создаёт жёсткое основание и применяется для высоких и тяжёлых ограждений.

В одном из источников рекомендуется бетон примерно класса М200–М300.

Вместе с тем другой материал отдельно подчёркивает необходимость учитывать пучинистость грунта при выборе способа установки. Поэтому применять бетонирование как универсальное решение без оценки почвы не следует.

Способ фиксации опор необходимо выбирать в зависимости от грунта, глубины промерзания и ветровой нагрузки.

Подготовка ям

Диаметр отверстия делают больше сечения столба.

В первом исходном варианте предлагается увеличить его примерно на 20 см относительно размера опоры.

На дне устраивается песчано-щебневая или щебневая подушка.

Толщина такой подготовки может составлять около 10–20 см в зависимости от выбранной схемы.

Затем столб устанавливают строго вертикально и проверяют уровнем.

Особенности опор ворот

Ворота и калитка создают повышенную нагрузку.

В одном из исходных вариантов для таких участков предлагается использование винтовых свай, позволяющих уменьшить риск перемещения опор.

Независимо от выбранной технологии столбы ворот следует усиливать относительно обычных промежуточных элементов.

Монтаж поперечных лаг

После установки столбов формируют металлический каркас.

Лаги представляют собой горизонтальные профильные трубы, к которым впоследствии крепится профнастил.

Наиболее распространённое сечение в обоих материалах — 40 × 20 мм.

В одном источнике также допускается применение профиля 40 × 40 мм.

Сколько рядов лаг необходимо

В двух исходных статьях рекомендации немного различаются.

Одна схема предусматривает для двухметрового забора две лаги — верхнюю и нижнюю — с добавлением третьей при большей высоте.

Во второй статье для высоты 1,8–2,5 м рекомендуется уже три ряда.

Поэтому для простого защищённого участка две лаги можно рассматривать как базовую конструкцию, а на открытой местности или при необходимости увеличить жёсткость рационально установить третий ряд.

Для забора выше 2,5 м во второй статье предлагаются четыре ряда.

Дополнительная лага увеличивает стоимость каркаса, но уменьшает вибрацию и прогиб профилированных листов.

Верхнюю и нижнюю поперечины располагают приблизительно в 20–30 см от края листа.

Как крепить лаги

Существует два основных способа.

Сварка

Обеспечивает жёсткое соединение и подходит для каркаса из неоцинкованной стали.

После завершения работы сварные швы необходимо:

• очистить;
• загрунтовать;
• окрасить.

Кронштейны

Специальные Х-образные или другие соединители позволяют собрать каркас без сварки.

Преимущества:

• быстрый монтаж;
• разборность;
• возможность использования оцинкованных или полимерных элементов без повреждения покрытия.

Недостаток — болтовые соединения необходимо периодически контролировать, особенно если забор находится на открытом ветреном участке.

Как крепить профнастил

После завершения каркаса приступают к установке листов.

Монтаж начинают от крайней опоры, тщательно выставив первый элемент по вертикали.

Соседние листы устанавливают с нахлёстом примерно в одну волну.

Ошибка первого листа постепенно передаётся всему пролёту, поэтому его положение необходимо проверить особенно тщательно.

Крепёж для профнастила

Во втором исходном материале рекомендуется применять кровельные саморезы примерно 5,5 × 19 мм с пресс-шайбой и уплотнительной прокладкой из EPDM.

Прокладка помогает защитить отверстие от проникновения влаги.

Головки можно подобрать под цвет профлиста.

Крепление выполняется в нижней части профиля, непосредственно в месте его прилегания к лаге.

Саморез следует устанавливать перпендикулярно поверхности.

Слишком слабая затяжка не обеспечит надёжной фиксации, а чрезмерная может повредить уплотнительную прокладку.

Количество крепёжных элементов зависит от размера листа и числа лаг. В исходных материалах встречаются ориентиры примерно от 6 до 10 саморезов на один лист.

Как правильно резать профнастил

Резка — один из наиболее ответственных этапов.

Использование абразивного круга сопровождается сильным нагревом металла. В результате по линии реза может повреждаться цинковый и полимерный защитный слой.

Более щадящие способы:

• ручные ножницы по металлу;
• электрические ножницы;
• электролобзик с подходящей пилкой;
• дисковая пила с соответствующей оснасткой.

После резки кромку необходимо обработать антикоррозионным составом или специальной краской.

Открытая металлическая кромка без защиты становится одним из первых мест появления ржавчины.

Как защитить забор от сильного ветра

Сплошная поверхность профнастила принимает на себя значительную ветровую нагрузку.

Повысить устойчивость можно несколькими способами:

• уменьшить расстояние между столбами;
• использовать трубы большего сечения;
• установить дополнительный ряд лаг;
• надёжнее закрепить угловые и воротные столбы;
• применять более жёсткий профиль;
• уменьшить сплошную площадь заполнения.

В одном из исходных материалов предлагается комбинированный вариант с отдельными продуваемыми участками из штакетника или сетки.

Это уменьшает общую парусность ограждения.

Антивандальная защита

Обычные кровельные саморезы сравнительно легко выкрутить стандартным инструментом.

Для дополнительной защиты можно использовать:

• крепёж с нестандартной головкой;
• специальные антивандальные саморезы;
• заклёпки в отдельных местах.

Особенно актуальна такая защита для ворот, калитки и участков, доступных со стороны улицы.

Заглушки и декоративные планки

После окончания монтажа верхние торцы металлических столбов необходимо закрыть.

Для этого используются пластиковые или металлические заглушки.

Они:

• улучшают внешний вид;
• препятствуют попаданию осадков;
• уменьшают коррозию внутренней поверхности;
• предотвращают накопление и замерзание воды в трубе.

Верхнюю кромку профнастила также можно закрыть декоративной планкой.

Заглушка — небольшой элемент, который помогает существенно улучшить защиту металлической опоры от влаги.

Финишная обработка

После завершения строительства необходимо внимательно осмотреть весь забор.

Следует проверить:

• сварные швы;
• места крепления;
• участки резки;
• царапины;
• повреждения краски на столбах;
• состояние покрытия профнастила.

Все открытые металлические участки необходимо очистить и защитить грунтом либо подходящей эмалью.

Особенно тщательно обрабатывают сварные соединения каркаса.

Пошаговая последовательность строительства

Упрощённый порядок работ выглядит так:

1. Проверить границы участка и требования к ограждению.
2. Выбрать высоту и тип профлиста.
3. Определить положение ворот и калитки.
4. Выполнить разметку периметра.
5. Рассчитать шаг столбов.
6. Подготовить ямы.
7. Установить и закрепить опоры.
8. Усилить столбы ворот и угловые участки.
9. Смонтировать горизонтальные лаги.
10. Проверить геометрию каркаса.
11. Установить профнастил с нахлёстом.
12. Обработать места реза и повреждения покрытия.
13. Закрыть столбы заглушками.
14. Установить декоративные элементы.
15. Выполнить итоговую проверку креплений.

Распространённые ошибки

При самостоятельном строительстве чаще всего встречаются следующие проблемы:

• слишком большое расстояние между столбами;
• недостаточная глубина установки опор;
• одинаковые столбы для обычных пролётов и тяжёлых ворот;
• выбор способа бетонирования без учёта типа грунта;
• недостаточное количество лаг;
• неправильное положение первого листа;
• повреждение защитного покрытия при резке;
• отсутствие обработки металлических кромок;
• монтаж без заглушек;
• чрезмерное затягивание саморезов;
• отсутствие дополнительного усиления на ветреном участке.

Большинство проблем с забором возникает не из-за качества профнастила, а из-за ошибок в каркасе и основании.

Заключение

Забор из профнастила подходит для самостоятельного строительства благодаря сравнительно простой конструкции. Для получения долговечного результата необходимо уделить основное внимание несущему каркасу.

Сначала определяют границы территории, высоту ограждения и особенности рельефа. Затем подбирают профиль, сечение столбов и количество лаг с учётом ветровой нагрузки.

После монтажа опор собирают горизонтальный каркас и только затем устанавливают профилированные листы. Все повреждённые участки защитного покрытия обрабатывают от коррозии, а торцы столбов закрывают заглушками.

Надёжный забор из профнастила — это не только качественный лист, но и правильно подобранные опоры, точная разметка, жёсткий каркас и аккуратный монтаж.

При соблюдении этих правил конструкция сохранит устойчивость, аккуратный внешний вид и не потребует сложного обслуживания в течение длительного времени.